Рассказы о Черногории

Загадка Монтенегро

Черногория, которую невозможно забыть

Мягкий и тёплый ветер с моря, фантастические, словно нарисованные бухты, высоченные горы, и пронзительная голубизна Адриатики. Место, где все стоит пару-тройку евро, и весь день из окна можно наблюдать горных козлов. Сумасшедшие серпантины, старинные средневековые монастыри, бесчисленные курортные городки. Все это Черногория, и если она улыбнется тебе своей открытой адриатической улыбкой, то, как улыбку Моны Лизы, ты не забудешь ее никогда.

О них

Ленивое южное спокойствие местных жителей тут же окутывает. Добродушные и жизнерадостные, с криками «русские — наши братья», они чем-то напоминают греков или итальянцев, причём к средиземноморской вальяжности прибавляется еще и русская дезорганизованность.

Наверно, поэтому в Черногории есть что-то до боли знакомое, … и пока не самый лучший на европейском уровне сервис. Зато здесь такое чистое море, что повсюду висят голубые флаги Юнеско. И горы, которые могут посоперничать с Олимпом. Есть здесь и местные жители, которые с олимпийским спокойствием скажут, что все машины, которые ты видишь из окна автобуса в пропасти, совсем не потеряли управление, просто их выкинули за ненадобностью.

Благо, понять местный язык и найти утешение в словах на краю обрыва совсем нетрудно. «Колико кошта» вместо «сколько стоит», «молим» вместо «пожалуйста», и «хвала» как «спасибо» — вот краткий словарь, которого должно хватить в Чергногории. Потому что, если говорить медленно, вас и так поймут. Русский тут многие учат с пятого класса, да и славянские корни всегда выручают. Кроме тех случаев, когда местный бармен не захочет понять слово «стакан вина», и принесет вместо него целую бутылку.

Дни в этой приветливой и яркой стране пролетают как один. Но их не забыть. Ни вечерних гроз, когда пальмы качает от ветра, а небо разрезают сполохи, ни прогулок по тесной набережной, ни обалденного черногорского мороженого «Банана Сплит». Нет, да и приснится средиземноморский закат или развалины старого Бара. И вспомнится старая песенка: «Брег Адриатики милой мне не забыть вдалеке…»

Цетинье, Негоши, Котор

В сокровищнице находятся книга, напечатанная на первом станке в 15 веке, много подарков от русских царей и цариц, о чём с гордостью и запинками рассказывал гид. Владыка Черногории Петр Негош (19 век), чью одежду можно там увидеть, был более чем двухметрового роста, выше Петра первого. Уже одно это впечатляет. Но, в отличие от нашего тирана, слыл не только умницей, но и красавцем.

Далее нас ожидал серпантин. Прежде, чем составится представление об этой дороге, необходимо уточнить, что группа непуганых туристов едет в огромном комфортабельном автобусе с кондиционером. И вот огромный комфортабельный автобус должен вписаться в поворот 180 градусов на шоссе шириной чуть больше полосы. Сбоку и прямо перед носом автобуса в таком повороте обрыв и символические бетонные столбики, местами снесённые менее аккуратными водителями. Я всю дорогу жалела, что не села на переднее сидение. Лобовое стекло чище боковых, вполне могли бы получиться сумасшедшие кадры. Периодически из салона казалось, что морда автобуса буквально зависает над пропастью, пассажиры переставали дышать и мысленно, вероятно, уже напевали «My heart will go on», но через несколько секунд махина выравнивалась и благополучно выезжала на прямую. В качестве иллюстрации можно привести пример с легковым автомобилем, вынужденным при встрече с нашим автобусом сдавать назад до тех пор, пока не выедет на более широкое место. А уж когда два одинаковых автобуса встретились у поворота, все с бешеным интересом прильнули к окнам, рискуя сместить центр тяжести и опрокинуть ковчег. Но ничего сверхъестественного не произошло. Два водителя-ювелира так легко провернули невероятную по тонкости операцию разъезда, что публика разочарованно вздохнула. Кроме того, встречный автомобиль моментально меняет полосу движения, если это необходимо для разъезда, выезжает на встречную и любыми возможными способами проскальзывает в щёлку между боком туристического гиганта и скалой. В процессе движения по серпантину сильные ощущения гарантированы. Хвала водителям-виртуозам.

Итак, забравшись по серпантину на гору Ловчен, по нему же спустились в долину Негоши. Здесь делают самый вкусный в мире пршут (вяленое мясо) и знаменитый негошский сыр. В ресторане нам предложили дегустацию и продажу означенных деликатесов. Пршут — визитная карточка Черногории. Пробовать обязательно.
После очередной порции серпантина автобус остановился на обзорной площадке, с которой хорошо просматривается Боко-Которская бухта. Панорама захватывает дух. Описать нельзя, надо увидеть. Фотографии не передают даже доли ощущений. Сверху виден сам фьорд, признанный одним из красивейших в Европе, города, расположенные на берегах заливов, и аэропорт Тиват. Залив на самом деле является затонувшим в результате землетрясения речным каньоном и действительно ошеломляюще красив. Турьё нащёлкало себя и близких во всех позах, заняло места под кондиционером для дальнейшего следования в город Котор.

Архитектурой Котор похож на Старый город Будву. Те же узкие улочки, средневековые дома, мощёные камнем улицы. Минимум растительности, максимум кафе, ресторанов и бутиков. А ещё много кошек самого варёного поведения. Кошки грязными пустыми мешочками валяются на площадях и не шевелятся даже при непосредственном контакте. Гид рассказывал нам легенды происхождения города, его церквей и домов, но упревшее с жары сознание воспринимало только внешние формы, не желая улавливать содержание.

Дубровник

Да, да, это не Черногория, это Хорватия. Но всё та же бывшая Югославия, и при пересечении границы никакого чуда не происходит, как если бы, например, из России прилететь в Африку. Из Черногории в Дубровник ехать проще, чем из курортных городов Хорватии — ближе. Автобус везёт до Боко-Которской бухты мимо живописнейших видов на горы, море и прибрежные городки. В самом узком месте бухты ходит паром, перемещающий всех желающих на другую сторону залива, что изрядно сокращает путь.
На пароме можно выйти из автобуса и запечатлеть виды для благодарных потомков. А заодно подышать некондиционированным воздухом с привкусом солярки. На самом деле Адриатическое море, как и Чёрное, пахнет арбузом в те замечательные моменты, когда не воняет топливом и маслом. Арбуз Адриатики слаще черноморского, а вода солонее.

Граница с Хорватией далась нам не слишком легко — очередь. И хотя для автобусов отдельная полоса, самих автобусов тоже немало. Пока хорваты проверили паспорта всех пассажиров впереди стоящих гигантов, мы уже хотели назад, на пляж, купаться. Дорога заняла в общей сложности четыре часа. Дети носились по салону и орали от усталости.

Экскурсия по городу практически не нужна. Информации минимум: план города, расположение улиц, ориентиры и немного истории. В Дубровнике одна главная улица длиной триста метров, хорошо просматривается из конца в конец. Две параллельных поменьше: улица ресторанов и улица сувениров. Это не по названию, а по расположенным на них заведениям.
Улочки, перпендикулярные главной, узки и ступенчаты. Северная сторона города крутыми ступеньками улочек поднимается вверх. Выглядит живописно. Строительство в городе от 16 до 19 веков. После землетрясения 17-го века многие ранние постройки были разрушены, потому с тех пор архитектура изменилась почти полностью. Встречаются здания наполовину из 16-го, наполовину из более поздних веков. Много церквей, соборы, колокольня. Полностью каменная мостовая, на улице, где больше всего зелени, вся она растёт в горшках. Есть улица Евреев. Это уже название. Своеобразное гетто для представителей свободолюбивого еврейского народа.

К слову — старый город Дубровник вполне жилой. Несмотря на старинные коммуникации (канализация, например, исключительно за счёт гравитации, потому туалеты расположены на верхних этажах, как и кухни), здесь живут вполне современные люди.
Потом нас отпустили в свободное плавание, но времени осталось немного. Часть его ушла на обед в рекомендованном гидами ресторане. Ресторан оказался приличным на этот раз, да и бежать в другое место некогда.

Затем обзорная пешая прогулка по крепостной стене. Вход на стену стоит десять евро или 70 местных кун. За всё время следования по стене мой фотоаппарат вообще ни разу не отдохнул. Все крыши города покрашены в один цвет, по моему мнению, это оранжевый. Сверху выглядит оранжевым черепичным морем. Что мешало, так это солнце, задумавшее вытопить из туриста как можно больше пота.

Успев ещё только разок проскочить по главной улице города, побежала на автобус. Проблема в том, что улицы и дороги в прибрежных городах узкие, неприспособленные для принятия и отстоя большого количества крупнотоннажного транспорта. Автобус, остановившись для высадки туристов, вынужден через три минуты покинуть место остановки. В самом деле, не переделывать же площадь семнадцатого века под стоянку туристических ковчегов! Человек должен потесниться, освобождая место истории и природе, и без того уже затоптанной и загаженной. Итак, автобус более трёх минут не ждёт, потому всё его временное население, не желая платить сто евро за такси до Будвы, дружненько собралось в назначенное время.

Теперь немного о грустном: об организации экскурсий. Я приехала в Будву от туристического агентства, которое предлагает массу экскурсий своим туристам. Все они минимум на десять евро дороже тех, что выставлены местными агентствами на набережной и в других легкодоступных местах. В целом по городу цены одинаковые. Со своими представителями я ездила два раза, потом рассмотрела автобусы других экскурсовозов и подумала, что там должно быть не хуже. Разница в цене значительная, потому я решила попробовать съездить с местными. Результат: всё то же самое. Организация экскурсий на невысоком уровне очевидно из-за недостатка опыта с одной стороны, да и из-за зажратости с другой. Вот такие крайности.
В Дубровнике мы сорок минут ждали хорватского гида. Поездка в Острог была испорчена отвратительным обедом, хотя официант этого частного ресторана искренне огорчился, когда ему высказали своё недовольство. Так огорчился, что выронил всю собранную со стола посуду. Гиды тоже работать не очень любят (смотри десять заповедей черногорца). Полдороги могут болтать с водителем, иногда обращая на туристов своё высочайшее внимание. Молодой гид во время обратной дороги из Дубровника увлечённо рассказывал уставшим людям о своих любимых футбольных командах. К его чести, надо признаться, что парень он неглупый, и всё прочее было интересно и познавательно. Некоторые вообще плохо говорят по-русски, неважно, в каком агентстве, как попадёшь, но год от года всё лучше и лучше.
Единственное, что отличает местных гидов от работающих с российскими агентствами, это информация. Есть стандартный набор историй, рассказываемых на протяжении пути туда и обратно. Эти истории можно слышать каждый раз, отправляясь на экскурсию. Местные гиды предпочитают действовать по ситуации, рассказывая, как чукотские охотники, о том, что видят за окном. Или отвечают на вопросы туристов. Не знаю, что лучше.

Каньоны

А теперь о прекрасном. То есть, о природе. Черногория официально признана экологически чистой страной. Здесь закрыты многие предприятия, загрязнявшие окружающую среду, запрещена перевозка тяжёлых грузов посредством огромных грузовиков и так далее. В стране находится пять национальных парков, только один из которых, Biogradska gora, занимает 30% её территории. Всю эту информацию я получила от гида в процессе самой долгой местной экскурсии, проводимой буквально через всю страну — экскурсии вдоль каньонов рек Морачи и Тары.

Длительность экскурсии — весь день, практически проведённый в автобусе. Первой остановкой (за исключением туалетов и кофе) стал тот самый национальный парк Biogradska gora. По пути гид рассказала о парке, основании его и размерах, потому в самом парке мы провели полчаса, гуляя по берегу Биоградского озера. Всё это богатство охраняется ЮНЕСКО.

Далее ожидался каньон реки Морачи. Жаль, что в автобусе я заняла место с левой стороны, все прелести по ходу движения наблюдались справа, а на обратном пути уже не было сил в полной мере восхититься открывающимися видами. К тому же, дорога довольно узкая, обочин нет, и проложена она по склонам гор вдоль каньонов, в связи с чем остановок для фотографирования было удручающе мало.

Периодически наш автобус ниточкой в игольное ушко нырял в короткие тоннели. Да и во времени мы ограничены: экскурсия не может длиться сутки. В общем, в каньонах осталось около пятисот несделанных снимков с потрясающими пейзажами и ракурсами. Фотографировать через стекло, по моему мнению, сродни сексу в презервативе. Вроде и безопасно, и приятно, но толку мало.

У каньона реки Морачи толпу выпустили заснять самое глубокое его место — 1000 м. Стоит ли говорить, что с узкой обочины невозможно подобрать положение, в котором фотография передаст грандиозность зрелища? Да и скудный утренний свет радости не прибавил. Пощёлкав для порядка, уныло побрела в автобус. Унести эту красоту с собой можно только одним способом — впитав глазами.
Следующей остановкой стал монастырь Морача (1252 год). Тихое, умиротворённое место, кусочек покоя во всеобщем хаосе. Турьё побродило по территории, интенсивно мешая сделать хотя бы пару приличных снимков. Иногда я думаю, что это нарочно. Конечно, нет, это специально. Посидела на лавочке под деревом, в тени, захотелось остаться там жить. Но, в первую очередь, улечься на этой лавочке спать.

Каньон реки Тары является вторым в мире по глубине (1300 м) и уступает только американскому собрату. Не намного. Вода в реке чистейшая — Тару называют «последней слезой Европы» — и имеет удивительный бирюзовый цвет. Скалы по берегам реки такой головокружительной высоты, что некоторых счастливчиков с правой стороны автобуса стало укачивать. Нас прогуляли по мосту Джурджевич Тара, разрушенном во вторую мировую немцами и отстроенному впоследствии заново. Смотришь с моста, а где-то внизу бегут бирюзовые воды Тары.

На склонах скал противоположного берега каньона построена и поныне действующая железная дорога. Кое-где хорошо видно мосты, соединяющие тоннели этой дороги. Временные обитатели нашего автобуса дружно пришли к соглашению, что пассажиры такого поезда все как один камикадзе, а машинист первый и главный самоубийца. Действительно, ехать в поезде на такой высоте, мягко говоря, страшновато.

Национальный парк Дурми’тор явился заключительной точкой экскурсии. Мы проехали города Колаши’н и Жа’бляк, зимние горнолыжные курорты, и добрались до чистейшего горного озера. Снова, наслушавшись в автобусе об истории парка и его особенностях, около часа гуляли по берегам Чёрного озера. Самым отважным предлагали купаться на свой страх и риск, но никто не решился — холодно.

На всех остановках туристам предлагают домашний мёд, ракию, вино и другие продукты собственного изготовления. В Крыму я покупала мёд и горный чай, всем очень понравилось. Предполагаю, что и здесь было бы также, но поскольку анализы показывают, что я не лошадь, тащить с собой ничего не стала. Может, зря.

Обратная дорога — самая утомительная часть экскурсии. Если не считать того, что теперь левая сторона автобуса прилипла к окнам, рассматривая каньоны и затаив дыхание, четыре с половиной часа непрерывного сидения лишают чувствительности попу и конечности. Как только зашло солнце (в горах это быстро происходит), народ вышел из оцепенения и с улюлюканьем (как дети, ей-богу) приветствовал появление из тоннеля пассажирского поезда, светящейся змейкой бежавшего по мостам. Зрелище необычное: почти в полной темноте по стене шустро передвигается гирлянда огней.
Вид ночной Будвы завораживает. Город открывался под нами во время движения по серпантину то с одной, то с другой стороны автобуса. Некоторые самоуверенные граждане пытались заснять панораму на фотоаппарат, но скоро смирились с невозможностью. Загрустили.
Пожалуй, это самая достойная экскурсия из всех посещённых хотя бы потому, что увиденное полностью оправдывает все энерго и времязатраты. Конечно, количество хрустально чистого воздуха, полученного лёгкими в процессе прогулок — всего лишь жалкая инъекция, но теперь я знаю, что чистый воздух и чистая вода на нашей многострадальной планете есть. А также прекрасные леса, волшебные горы и реки. За ними сюда, пожалуйста. Только оставьте в своих бетонных мешках пачки от сигарет, пивные бутылки и фантики от чипсов. Дома доедите.